Как крепить провода в салоне автомобиля

Как крепить провода в салоне автомобиля

Этот вопрос посещает, пожалуй, каждого, кто впервые сталкивается с задачей самостоятельного дооснащения своего любимца всякой, полезной для авто, всячиной.
Я не был исключением, и прежде чем шаловливыми ручками лезть свеженький продукт немецкого автопрома, решил основательно подготовиться, дабы не кусать потом локти.
Основные требования к соединениям я бы обозначил следующие:
— физическая прочность;
— электрическая надежность (низкое сопротивление);
— во многих случаях герметичность.
Рассмотрим по порядку основные варианты:
Пайка
Главная проблема здесь — активное окисление соединения в условиях уличной эксплуатации, что в конце концов приводит к разрушению соединения. Конечно, можно защитить соединение, но в этом случае затраты времени и сил будут неоправданно большими. К тому же, концерн VAG официально запрещает использование пайки при ремонте. На изображении ниже:
1. Официальное руководство по ремонту ElsaWin для автомобилей VAG группы
2. Программа для саморазвития для механиков автомобилей всё той же VAG группы SSP-91
3. Указание для службы сервиса по установке дополнительных электрических аксессуаров TPI 2028026

Отбрасываем этот способ соединения и идем дальше.

Дополнение 1:
В каментах многие защищают пайку как вид соединения.
Вынужден пояснить: я не против этого соединения. Если его правильно выполнить, скорее всего оно переживет автомобиль. НО — далеко не у каждого хватит знаний и опыта для этого! Да и для опытного человека пляски с паяльником под торпедой — весьма сомнительное удовольствие. Именно поэтому я читателям не советую этот метод.

Дополнение 2:
Если вы в своих силах уверены и намерены пользоваться именно пайкой, то вот вам рецепт от FirstHant :
Если нужно качественное, надежное и долговременное соединение-
— провода зачищаем и правильно скручиваем
— качественно пропаиваем. (паяльники на 12 вольт — не редкость, как и преобразователи 12-220)
— удаляем остатки флюса
— соединение промазываем специальным полиуретановым или цапон-лаком
— затягиваем в термоусадку
— фиксируем соединение с двух сторон

Дополнение:
В каментах FirstHant отлично расписал процесс изготовления правильной скрутки:
если правильно делать — зачищать на пару сантиметров, провода скрещивать, отступив 5 мм от изоляции и зачищенный конец наматывать плотно, виток к витку на другой провод, т.е. от места «скрещивания» до изоляции. Такая скрутка механически прочная, растянуть ее невозможно — только оборвать провод. Провода обязательно должны быть из одинаковых металлов. Для защиты от окисления можно смазать густой смазкой, без фанатизма.
Зачищать лучше специальной приспособой, типа такой www.chipdip.ru/product/ht-766-tl-766/. Сила сжатия регулируется, в зависимости от прочности изоляции.
Наружные соединения защищать изолентой нельзя! Собирается под ней влага, уходит плохо, соединение быстро разрушается.

Обжим
Важное замечание: практически все производители рекомендуют именно обжим в качестве основного способа соединения проводов при ремонте, VAG группа — в том числе (с применением оригинальных соединительных муфт — о них ниже).
Плюсы:
— простота соединения;
— физическая прочность соединения;
— при использовании особых муфт — изоляция+герметизация одним действием без использования дополнительных материалов.
Минусы:
— оригинальный провод придется резать;
— необходим кримпер — специфический (хоть и не сильно дорогой) инструмент;
— оригинальные муфты хоть и очень хороши, но дОроги — стольник за штуку +/- (благо, теперь есть аналоги).
К этой же категории отнесу прокалывающие ответвительные зажимы. О них дальше.

Долго для меня было загадкой, как выполняются штатно соединения нескольких проводов внутри жгута. Выглядит такое соединение вот так:

И вот недавно наткнулся на видео, как это работает:

Так или иначе, очевидно, что «на коленке» повторить такое соединение не получится, поэтому продолжаем.

Процесс соединения проводов обжимом
Для соединения используются муфты. Вот они:

Муфты бывают изолированные и неизолированные. Будем использовать изолированные.
Изолированные бывают как минимум двух видов: с пластиковой изоляцией (доступны повсеместно за копейки) и с термоусаживаемой изоляцией.
Особенность её в том, что снаружи термоусадка, а внутри слой клея-герметика. Сначала зажимаем, потом усаживаем до выступания с торцов муфты клея. Соединение получается надежным, изолированным и герметичным. Такие муфты поставляются в оригинале VAG-ом, на них маркировка производителя DuraSeal.
000 979 940 — Муфта соединительная для проводов от 0,35 до 0,5 кв.мм
000 979 941 — Муфта соединительная для проводов от 0,5 до 1,0 кв.мм
000 979 942 — Муфта соединительная для проводов от 1,5 до 2,5 кв.мм

Дополнение 0:
Для подключения к проводке есть еще один способ, позволяющий полностью сохранить оригинальную проводку, но требующий инструмента. Он будет описан в конце статьи.

Дополнение 1:
С удивлением для себя обнаружил, что есть аналоги от боша, причем намного дешевле VAGа!
Bosch 1 987 532 035 — 0,5-1,0мм
Bosch 1 987 532 000 — 0,5-1,5мм
Bosch 1 987 532 001 — 1,5-2,5мм
Bosch 1 987 532 002 — 4,0-6,0мм

Читать статью  Все про автономные отопители салона

Дополнение 2:
Не так давно наши китайские друзья научились делать аналогичные вещи. Заказать можно, например, вот тут. Ценник, не очень китайский, но в РАЗЫ дешевле оригинала. Герметика внутри чуть меньше, чем в оригинале, но в целом работают как надо. Маст хэв)

Кримпер (он же пресс-клещи) нужен с насадкой «под изолированные наконечники» (если покупать, то лучше брать с трещеткой для фиксирования на определенном моменте зажима — несколько упрощает манипуляции).
Постановка задачи:

Прокладка силовых и акустических кабелей по салону автомобиля

По заверению прокладки межблочных кабелей подошло время заняться силовой частью автозвука.
Так как строиться будет поканальная аудио система, то кабелей будет много.
Все силовые и акустические кабели заходят в багажник с левой стороны, а межблочные кабели — с правой стороны.
Каждый кабель был одет в оплетку для его защиты. Хоть за столько времени ничего критичного не случалось. Может это сделано еще и для того, что может надумаю поучавствовать в соревнованиях по АЗ, а там на это смотрят.
Чтобы не загружать пороги авто кабельными линиями в качестве трассы для прокладки акустических кабелей для ВЧ и СЧ динамиков выбрана крыша авто.

Акустические кабели для НЧ динамиков (мидов) провел по левому порогу с последующим заводом в двери.
Ранее были проложено два кабеля от АКБ «+» и «-» до дистрибьютора в багажнике.
Пересмотрев все за и против минуса с кузова пришел к выводу что в реконструированной системе достаточно будет минуса с кузова. Подключил его к уже имеющему болту в районе задней левой колесной арки, предварительно зачистив его.
Плюсовой кабель вытянул для того чтобы осмотреть за 6 лет его эксплуатации и на всей его протяженности одеть защитную оплетку.

После того как одел в оплетку довел до подкапотного пространства через сальник над педалью акселератора.

Так же по левой стороне были проложены три одножильных кабеля:
1. Черный — минус от дистрибьютора до магнитолы
2. Красный — постоянный плюс от дистрибьютора до магнитолы.
3. Синий — управляющий провод от магнитолы до процессора звука.
В свою очередь, в пустое место с левой стороны на панели, рядом с регулировкой электропривода зеркал заднего вида отдельно был установлен выключатель для включения и отключения магнитолы, который будет выполнять функции режим ACC для магнитолы.

Позже постараюсь отрисовать схему аудиосистемы.

Toyota Corolla 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 124 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — автозвук

Машины в продаже

Комментарии 18

Эти же слова я сказал себе

Электрический стул))) машину будет здраво колыхать, если реально что я там увидел будет подключено

Преувеличиваешь) На автозвуковых соревнованиях был? Так вот эта система по мощности «колыхания» тянет на детский сад. Да и она не предназначена чтоб колыхать.

Я не любитель выбивания барабанных перепонок, поэтому я считаю это достойно все же

Смотрю на это все и с учётом возрастающего интереса к замена штатки есть пара вопросов:
1. Нужно прокладывать сигналы вдали от силовухи или все же у них есть экран?
2. То, что правый канал длиннее левого — ничего? Или это можно поправить задержками? То есть правый зад будет опаздывать от правого переда?
3. Асс для магнитолы — это чтоб она принудительно выключалась по ключу и в случае чего можно без ключа включить мафон?
4. Есть ли возможность и нужда устанавливать в задние двери средники и пищалки? А то получается, что спереди слушателя есть звук, а сзади по сути только низа?

По поводу вопросов:
1. У сигнальных (межблочные) кабелей есть экран. Но какой бы он не был — двойной, тройной его не желательно прокладывать вместе с силовым. Допускается пересечение сигналного и силового кабеля под прямым углом, но никак не их параллельная прокладка вместе.
2. На сколько известно, скорость электрического заряда примерно в 50-70 раз больше скорости звука и на разнице в длине кабеля в 1,5 м услышать разницу будет крайне тяжело. В целом задержками все настраивается прекрасно. От тыловой акустики полностью отказался.
3. Не совсем. Кнопка выполняет те же вункции что и выполнял ключ зажигания в штатной проводе для магнитол — разрывал контакт +12 В. Сейчас питание магнитолы с ключом зажигания никак не связано. Хочешь послушать музыку нажал на кнопку. Не надо включать АСС ключом зажигания и слушать пищание зуммера если хочешь послушать с открытой дверью где нибудь за городом.
В первую очередь это сделано для того чтобы магнитола, которая подключена не к штатной проводке, а к новой не разряжала аккумулятор. Обычно бывает что магнитолы подключают путем объединения жёлтого и красного провода на магнитоле и напрямую от АКБ подают +12 В. В этом случае (замерял у себя) возрастает ток утечки с 0,05 А до 0,5 А и приводило к тому что если 3-5 дней никуда не надо было выезжать, то АКБ разряжался до 9 В и завести авто не представлялась возможность пока его не заряжишь. Как вариант сократить ток утечки можно было снимать панель магнитолы, но это не очень удобно нажать большими пальцами в маленькую утопленную кнопку.
4. Возможность есть установить ВЧ и СЧ. А вот с нуждой можно поспорить.
Смотря для чего. Если строишь грамотный звук с постройкой сцены то сзади динамики не нужны — ибо ты не сможешь её настроить хорошо, потому что задние динамику будут утягивать сцену.
Если же просто чтоб звучала красиво музыка не ищя «7 скрипки в правом нижнем ряду» то можно поставить для задних пассажиров.
Для себя решил что не нужны колонки сзади. И поверь пассажиры сзади не слышат только бас. Басс отстроен так. Что он локализуется с переди за панелью приборов. Машина не огромный концертный зал чтобы задние пассажиры не слышали ВЧ и СЧ что идёт с передних динамиков. Теперь задании пассажиры слышат наоборот более интересный и сбалансированный звук, а не кричащий позади коаксиальный блин. Сам садился сзади и слушал. Сзади разве что от Саба спинка более массажная стала)

Читать статью  Радиоконструктор K243 (вежливый свет в салон автомобиля)

спасибо за ответ!
у меня еще есть вопрос в плане постройки грамотной музыки на каждый день:
1. у тебя выходит блинов нет? все спереди в багажнике саб?
2. я узнал о такой штуке, как фриэйр саб и видел как их впиливают в полку вместо блинов. что лучше — короб хотя бы даже стелс или фриэйр тоже хорошо будет гонять объем багажника? у него есть только нюанс в проникновении волн через сидухи и те же отверстия под изофикс, которые мне очень нужны будут

1. Верно. Блинов сзади нет. Трехкомпонентный фронт + саб.
2. Сабовый динамик сам по себе должен расчитан на игру во фриэйр. Абы какой не пойдёт. От того что объем будет больше от этого звукового давления не добьёшься. Динамик во фриэйр будет меньше давать басу чем в Стелс ЗЯ

мне просто не хочется особо давления, просто низа и из-за этого мидвуферы думаю в двери, а фриэйр хоть что-то будет гонять из багажника в салон, а чтоб в багажнике бухало — неее

У меня не то чтобы быхало… Драйвово играет.
В живую не встречал и не слушал фриэйр. Единственный опыт фриэйр у меня был когда короб для саба ещё делал, а сам динамик лежал в багажнике и был подключён и играл так сказать раминался

но это ведь не спец саб именно фриэйр или таких не бывает?

Не то чтобы спец саб, а саб который может по своим параметрам играть во фриэйр

Простой способ, как спрятать провод от видеорегистратора в машине почти без разбора

Как же надоел свисающий кабель посреди стекла от видеорегистратора или радар-детектора. Вижу это в каждой третьей машине. Есть ли простое решение проблемы?

Где-то читал, что в некоторых авто в штатном зеркале есть вывод USB для подключения чего угодно. Но увы, не все современные автомобили даже среднего класса могут похвастаться такой опцией. Да и есть некоторые особенности, при которых не подойдет этот USB.

Стандартный кабель питания от регистратора не имеет универсальной длины, у каждого производителя она своя. У кого 2 метра, у кого 2.5м, а есть и 3х метровые. Если провод у вас короткий, то описанный способ может не подойти. Если провод от 2.5м и ваш автомобиль не Шевроле Тахо, то есть надежда на то, что все получится.

Способ 1. Простой и без особых знаний

Итак, общая схема установки такая.

Примечание. Запомните, проталкивать кабель перед установкой надо снизу вверх. Так как штекер питания меньше, чем сама зарядка прикуривателя. А вот устанавливать провод надо сверху вниз, так как излишки длины можно спрятать под торпедой и не обрезать.

Шаг 1. Я поездил во многих авто. И практически в 90% есть пространство, а точнее щель между обшивкой потолка и лобовым стеклом. Даже если вам кажется, что там очень плотно, протолкнуть кабель туда не составит труда. Попробуйте использовать пластиковую карту.

Примечание. Но, прежде чем это сделать, отмерьте кусочек кабеля питания примерно 10-15см или так, чтобы он был слегка в натяжку к тому месту, где планируйте ставить видеорегистратор. Потом его лучше зафиксировать специальными клипсами в 2х местах, у потолка и у места, где он подходит к гнезду регистратора.

Шаг 2. Проведите кабель под потолком до угла (налево или направо), тем же способом попробуйте затолкать его между резинкой стойки и обивкой. Если не получится, придется снять стойку. Не бойтесь, это ОЧЕНЬ просто и повредить там ничего невозможно. Часто под заглушками airbag есть шурупы, выкрутите их. Все, тяните аккуратно стойку на себя, она на защелках.

Шаг 3. Протянув провод по стойке вниз, дойдете до бардачка или до торпеды под рулевой колонкой. Тут скручиваем лишний провод и скотчем прикрепляем к чему-либо свободному, а остаток с зарядкой аккуратно ведем к прикуривателю.

Читать статью  Как лучше оплатить авто в салоне

Шаг 4. При нижней проводке тоже можно обойтись без снятия панелей, если у вас есть те самые специальные клипсы проводки с 3М скотчем, купить их можно на Алиэкспресс. Например такие или такие. Просто зафиксируйте провод, чтобы он не свисал и доведите до места питания. Кто-то просто кидает под коврик, но я не советую этого делать.

Финальный шаг. Запомните, от штатного USB запитать видеорегистратор может не получиться, так как они не выдают нужную силу тока. Обычно это стандартные 0.5A или 1A. Но если у вас современный автомобиль, то на таком USB будет обозначение зарядки смартфона, тогда это подходит.

Посмотрите на зарядке видеорегистратора обозначения производителя по питанию и силе тока. Выглядит это как output: 5v 2A, это обычно у китайцев. Информация пригодится при покупке зарядки. А вот у корейских и комбо чаще встретишь 12v 2A. Учтите, корейские гаджеты вообще все питаются от 12v и им никакой USB не нужен.

Используйте штатное зарядное от регистратора или купите хороший автомобильный USB зарядник на несколько портов, например вот такой от BASEUS или Ugreen.

Более сложные способы, требующие небольшого вмешательства в электрику

Об авторе

Александр Кочетов Следит за рынком видеорегистраторов с 2014 года, постоянный участник специализированных обсуждений в профильных ветках форумов, знает настроения и тренды пользователей

Укладка силовой проводки 0Ga и прокладка акустических проводов

О том, как это начиналось. Приобретая автомобиль, было желание построить хорошую поющую системы, при этом всё выполнить своими силами и остаться в рамках скромного по меркам SQ автозвука бюджета. Скажу так, что до сего момента, опыта установки подобного уровня компонентов у меня не было, да и знакомых, которые могли бы детально подсказать было крайне мало, поэтому практически всё делалось в первый раз, но с учётом опыта прошлых поколений установщиков, который я подчеркивал на фотографиях в интернете и альбомах на соревнованиях по автозвуку.

Первая часть будет посвящена проведению проводки: силовых и акустических кабелей.
В качестве силового провода для питания 3х усилителей и процессора был выбран медный провод сечением 0Ga фирмы Shock Industries, для верности был проложен и + и — с клеммы АКБ. Силовые провода в силу недоверия на тот момент к змеиной коже были убраны в гофру — оранжевого цвета под цвет логотипа Шумофф (так случайно получилось, другой в магазине не было)))
Провода в гофре закреплены на самоклеющиеся площадки, а также на родные защелки, в которые получилось его смонтировать.
Акустическим проводом был выбран, противоречивый в среде автозвуковиков провод ПВ3 — одножильный, который был вручную свит учитывая правило Буравчика, про звук меняющий после этого писать не буду, ибо доподлинно это неизвестно, но люди в своё время советовали сделать именно так, поэтому будем этого придерживаться. На это момент, проездив с системой почти 2 года, плохого о проводах сказать ничего не могу, как в принципе не только я, пожалуй заменив на модный и дорогой будет лучше, но тут вопросы жабы внутри Вас. На ВЧ и СЧ сечение провода 2,5 кв.мм, на мидбасс 4 кв.мм. Из — за обилия шумоизоляции на полу ( об этом чуть позже) и толстых проводов, лишние провода в пороги решили не пихать, а проложить акустические провода на ВЧ и СЧ по крыше, очень уж они удачно легли. На все рёбра, через которые проходят акустические провода была дополнительно одета гофра, чтобы защитить и без того защищённые и закрепленные провода от возможного истирания. Таким же образом на провода одета гофра, в местах прохода через двойной металл при заходе в дверь. Тем самым акустические провода распределились по всей машине и стали не столь заметны при сборке автомобиля. Хотя конечно левая сторона была собрана с большим боем из — за двух нулёвок в гофре, здесь конечно помог опыт большего количества автомобилей на шумоизоляцию, которые порой при сборке доставляют проблемы.
На последнем фото, Вы можете увидеть, как вышли все акустические провода в багажник, ожидая установки фальшпола и усилителей, а об этом чуть — чуть позже.

Как протянуть провод регистратора к прикуривателю, не снимая обшивки

Налепив в первый раз регистратор на стекло, сразу стало понятно, что провод, свисающий через все лобовое, будет вскоре очень раздражать. Самой его тянуть до прикуривателя не хотелось, т.к. считала, что жутко сложно интуитивно снимать обшивку. Позвонила дилеру узнать его цену. 2500 за такую элементарную работу! После этой цифры сразу перестала бояться делать что-то сама 😀

Не помню, кто рассказал мне об этом способе. Это точно был кто-то с драйва. Если этот замечательный человек видит эту запись, отзовись! Страна должна знать своих героев 🙂

1. Берем плоскую отвертку, оборачиваем ее изолентой, чтобы не царапать обшивку.

2. Оборачиваем провод один раз вокруг зеркала заднего вида. Делается это для того, чтобы регистратор в случае отлипания присоски не упал, а остался висеть на проводе (это случается в основном только зимой).

3. Отверткой аккуратно запихиваем провод под обшивку крыши слева направо, далее вниз по стойке.

4. Заводим провод под уплотнитель двери.

5. Далее под обшивку пола.

6. Перекидываем шнур через связку проводов диагностического разъема под бардачком (легко нащупать рукой)

7. Снова ведем по обшивке пола

8. Дотягиваем оставшийся шнур до прикуривателя. У меня длины хватило в самый раз.

Источник https://avto-mashina.ru/articles/kak-krepit-provoda-v-salone-avtomobilya/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *