Объем масла в двигателе: как выяснить, сколько нужно

Объем масла в двигателе: как выяснить, сколько нужно

Выполняя регламентное техобслуживание машины, не все автомобилисты знают, какие объемы смазочных жидкостей необходимо использовать. Объем масла в двигателе даже одной модели может отличаться в зависимости от установленной линейки силовых агрегатов. В этой статье рассмотрим, как правильно замерять уровень в картере, а соответственно, какой объем масла заливается в двигатель, и для чего вообще его менять.

• Зачем масло в двигателе автомобиля
• Как правильно проверить уровень масла в двигателе
• Каким должен быть объем заливаемого в двигатель масла
• Как часто нужно менять моторное масло

Зачем масло в двигателе автомобиля

На заре развития моторостроения масло как смазочная жидкость использовалось максимум для уменьшения трения в парах скольжения шеек коленчатого и распределительного валов и поршней с цилиндрами.

Первое в истории моторное масло было запатентовано в 1873 г. и представляло собой нефтесодержащую смазку для клапанов парового двигателя. Сегодня же на масло возлагается целый спектр функций. В цилиндро-поршневой группе оно смазывает, уплотняет (позволяет достичь большей компрессии), охлаждает, отводит продукты горения, износа, а также выполняет роль гидравлической жидкости в гидрокомпенсаторах, фазовращателях и т. п.

Смазка создает на поверхности трущихся деталей двигателя тончайшую пленку, снижающую коэффициент трения и служащую для защиты от коррозии или другого агрессивного воздействия химических веществ, образующихся в результате сгорания топлива.

Можно выделить следующие основные задачи и требования, предъявляемые к современному моторному маслу:

• предотвращение сухого трения и ускоренного износа поверхностей скольжения;
• уменьшение тепловых потерь из-за трения, увеличение КПД мотора;
• антикоррозионная и химическая защита;
• предотвращение перегрева пар трения, отвод избыточного тепла;
• выведение продуктов горения, окислов и микростружки, образующейся в результате неизбежного механического износа поверхностей скольжения;
• нейтрализация и растворение химически-активных продуктов горения топливовоздушной смеси, удаление нагара и соединений, которые образуются не только на стенках цилиндров, но и просачиваются дальше с картерными газами и сажей в полость мотора.

В масло для двигателей, кроме нефтяной базовой составляющей (основы), добавляют множество различных присадок. С их помощью меняют коэффициент вязкости, температурной и химической устойчивости, нейтрализуют агрессивные соединения и ускоренное старение. Производители держат в секрете формулы и компоненты своих присадок.

Как правильно проверить уровень масла в двигателе

Если раньше в автошколах обязательным был курс изучения строения автомобиля и двигателя внутреннего сгорания в частности, то сейчас многие водители самостоятельно умеют только залить жидкость омывателя. Другие элементарные операции вызывают у них недоумение, а иногда даже и опасения. Каким бы современным ни казался автомобиль, периодически необходимо проверять уровни масла, охлаждающей и тормозной жидкости во избежание непредвиденных ситуаций на дороге. Этот контроль под силу любому автомобилисту.

Объем смазочной жидкости в двигателе можно определить с помощью щупа. В новых авто ушко или ручка щупа имеют яркий окрас, чтобы их было легче обнаружить в моторном отсеке. Он вставлен вертикально в отверстие блока цилиндров и его нижний конец опущен в полость ванны картера двигателя.

Сам щуп представляет собой длинную спицу с нанесенными на ней метками (отверстия, выштамповки или риски) максимального и минимального уровня. Однако надо знать некоторые важные моменты, чтобы верно оценить количество смазки в двигателе.

Проверяйте уровень в соответствии со следующим алгоритмом для получения корректного показателя:

1. Важным требованием является максимально ровное положение автомобиля на горизонтальной поверхности, чтобы жидкость в картере двигателя не была сосредоточена в одном из углов ванны. Избегайте расположения автомобиля, когда он стоит на горке или одним-двумя колесами на бордюре. В этом случае замеры уровня будут неверны.
2. Распространенной ошибкой является попытка померить уровень сразу после остановки двигателя. Первые полчаса с момента, как вы заглушили мотор, смазка будет все еще находиться в маслопроводящих каналах, вкладышах и на стенках цилиндров. Необходимо подождать некоторое время, пока вся она не стечет в поддон картера. Случается, что, увидев низкий уровень, напуганный владелец спешит долить до нормального объема жидкость, а это приводит к критическому переполнению мотора смазочным материалом. Это может вызвать перерасход топлива, продавливание смазки через сальники коленвала или другие неприятности.
3. Вытяните щуп из его посадочного отверстия, протрите насухо тряпкой или на крайний случай салфеткой. Вставьте его до упора обратно, затем выньте и осмотрите. Не поленитесь выполнить эту операцию, так как щуп может быть забрызган смазочной жидкостью и вы неверно оцените уровень.
4. В норме уровень должен находиться в зоне между двумя метками Max и Min. Только в случае, если масляный след не доходит до нижней метки (минимальный объем) или всего на 1-2 мм выше нее, необходимо доливать масло. Также можно визуально осмотреть состояние смазки. Самое распространенное масло – 5w40 –при теплой погоде будет медленно собираться в каплю и скатываться со щупа. У бензиновых моторов масло должно быть не черным, а иметь темно-коричневый оттенок. Опытные мастера способны оценить состояние мотора по органолептическим показателям смазки. Слишком старое масло может иметь ярко выраженный запах пригара. Признаком сильного износа силового агрегата является наличие металлического блеска или ощущение мельчайшей стружки при растирании капли смазки на кончиках пальцев.
5. Доливку следует осуществлять небольшими порциями по 200–300 грамм. Опять же нужно помнить, что из-за своей вязкости масло сразу после доливки не попадет полностью в картер. В среднем разность между минимальным и максимальным значением уровня составляет примерно 400–500 мл жидкости.

Для неновых машин важно регулярно контролировать объем смазки, например, при каждой заправке. Когда на панели приборов загорится индикатор недостаточного давления масла – может быть уже поздно что-то доливать. Хотя большинство новых автомобилей имеют датчики уровня масла, не стоит слепо полагаться на электронику. Желательно доливку выполнять в холодный двигатель. Сама смазка обязательно должна быть либо такой же, как была залита при последнем ТО, либо марки, рекомендуемой производителем (с идентичными характеристиками вязкости и допусками).

Каждый автомобилист сам для себя выбирает частоту проверки объема масла. Многие современные двигатели, особенно немецкие, являются достаточно прожорливыми, что касается смазки. Например, в инструкциях по эксплуатации автомобилей BMW или группы VAG неудивительно будет увидеть пометку, что допустимым является расход масла до 1 л на 10 000 км. Поэтому бывает нелишним проверять уровень после продолжительной загородной поездки или после езды по автобану, где двигатель работал на высоких оборотах длительное время.

Читайте также!

Для новых машин производители часто рекомендуют межсервисный интервал в 15 000 км, но при этом не забывают добавлять, что масло в этот промежуток пробега, скорее всего, придется долить(!). Как показывает практика и отзывы многих мотористов, такой увеличенный пробег между ТО носит скорее характер маркетинговых уловок или даже некоторого умысла дилеров, дабы мотор вашего авто не прожил больше гарантийных 100–150 тыс. км.

Чем опасен недостаточный объем моторного масла в двигателе

Проверяя заправочный объем масла в двигателе, однажды вы можете обнаружить его количество на отметке MIN или ниже. Чем же опасна езда «на минимуме»? Поводов для беспокойства здесь много. Недостаточный объем смазки может привести к масляному голоданию, другими словами, когда в пары трения попадает ее меньший объем, чем нужно для исправной работы. Причем датчик давления может не среагировать.

Многие моторы не переносят длительной езды на минимальном уровне. Вы можете этого не ощущать, но такая эксплуатация медленно убивает сердце автомобиля. Увеличивается количество зон сухого трения, повышается износ деталей. Также ухудшается охлаждение двигателя, так как меньший объем жидкости не успевает надлежащим образом отводить тепло.

На панели приборов может появиться индикатор или сообщение, если давление смазки резко упало или достигло критически минимального значения (на некоторых новых автомобилях есть отдельные датчики уровня). Остановите автомобиль и выполните замер уровня через 10 минут после остановки, чтобы убедиться, что вероятная причина свечения такого индикатора – недостаточный объем смазки, а не более серьезная проблема с двигателем.

О недостатке 200–300 мл можно узнать только по контрольному щупу.

Признаки, при появлении которых желательно проверить уровень масла:

• возникновение посторонних необычных шумов у заведенного двигателя;
• звонкий цокот в гидрокомпенсаторах клапанов (пальцы стучат);
• повышенная температура смазки (на многих авто, кроме указателя температуры охлаждающей жидкости, есть отдельный индикатор температуры масла) или постоянная работа вентиляторов радиатора охлаждения. Температура смазки должна быть на несколько градусов ниже температуры охлаждающей жидкости (в среднем значение 94–98 °С).

Если после доливки смазки ее объем через время все равно уменьшается, это повод обратиться на СТО. Внимательные владельцы осматривают место стоянки автомобиля на предмет наличия следов потеков жидкостей под машиной.

Чем грозит переизбыток масла в двигателе

Как и недолив, перелив также чреват некоторыми проблемами. Избыточный объем смазки в двигателе может быть вызван элементарной невнимательностью или неопытностью мастера при замене смазки.

Повторимся, что доливку могут опрометчиво выполнить «на горячую», ошибочно определив недостаточный объем.

От некоторых водителей можно услышать очень странное мнение, что большее количество смазки улучшает работу двигателя и способствует меньшему трению. Однако это суждение в корне ошибочно. При слишком большом объеме масла двигатель захлебывается. Некоторые водители намеренно льют больше, зная, что оно уходит слишком быстро, пытаются наперед скомпенсировать возможные потери.

Перелить больше требуемого количества могут даже на сервисе. Сливная пробка на поддоне двигателя находится в самой низкой точке мотора, но стоит помнить, что при этом в картере остается 100–150 грамм, которые полностью без снятия ванны слить нельзя. Это надо учитывать, заливая максимальный паспортный объем. Также вам могут удалить не всю старую смазку, если начнут выполнять эту операцию на слабо прогретом двигателе.

При превышенном объеме смазки имеет место повышенный расход топлива. Это вызвано чрезмерным сопротивлением вращению коленвала, когда его противовесы могут ударять по поверхности жидкости в картере. Казалось бы, безобидное плескание, но оно в конечном итоге может снизить топливную экономичность на 2-3 %(!)

Последствия превышения рекомендуемого объема:

• Проблемы при запуске двигателя, стартеру тяжелее крутить маховик.
• Слышимые проблемы в работе гидрокомпенсаторов.
• Давление выше нормы в системе смазки.
• Ускоренный износ масляного насоса.
• Обильный нагар и копоть в рабочей зоне.
• Повышенное содержание вредных веществ в отработанных газах.
• Залитые электроды свечей зажигания.

3 верных способа определить необходимый объем масла для двигателя автомобиля

Каждая модель силового агрегата рассчитана на эксплуатацию с заданным объемом смазочного материала. Чтобы выяснить заливной объем для вашего двигателя, можно обратиться к руководству по эксплуатации либо, при отсутствии таковой информации в нем, поискать эти цифры в Интернете.

1. Как правило, в инструкции по эксплуатации заливные объемы СОЖ указаны на последних страницах, в таблицах или в разделе «Технические характеристики автомашины», в подразделе «Система смазки», «Заправочные объемы» или «Объемы смазочно-охлаждающих жидкостей». Там вы найдете искомые значения. Например, может быть написано: «Полный объем масла двигателя – 4,3 литра при условии замены фильтрующего элемента и 4,0 литра без замены». Там же находится и таблица с рекомендуемыми типами масла и их аналогами. Почти каждый автопроизводитель выпускает свое собственное масло. Но знающие люди скажут, что зачастую это всего лишь наклейка с именем производителя на канистре. На самом деле это продукция стороннего производителя либо дружественных бренду нефтеперерабатывающих компаний. Если есть желание отказаться от навязчивых услуг фирменного СТО, смело выбирайте других производителей ГСМ. Главное здесь ориентироваться на вязкость и допуски, рекомендуемые для вашего двигателя. Эти параметры можно найти на старой канистре или опять же в руководстве по обслуживанию.
2. Также информацию по заливным объемам можно найти в интернете или на официальном сайта автопроизводителя.
3. Сведения по характеристикам и аналогам смазочной жидкости можно отыскать на специализированных порталах по подбору масла. При этом, указав марку вашего авто или введя VIN-код, вы получите не только перечень допустимых вариантов, но и сразу увидите заливочные объемы.

Примите к сведению, что покупать желательно не четко указанный объем, а с некоторым запасом. Эта пол-литровая или литровая канистра может пригодиться до наступления следующего ТО. Отработанная смазочная жидкость сливается не полностью. Доливая новую, необходимо помнить об этом и контролировать объем по уровню на щупе.

Каким должен быть объем заливаемого в двигатель масла

Ввиду разнообразия конструкций, инженерных решений, объема и мощности двигателей даже схожие по характеристикам модели моторов могут иметь разные заправочные количества смазочного материала. Производитель указывает объем в расчете на то, что заливка производится в новый пустой мотор, в реальности полностью слить без остатка все масло невозможно без полной разборки двигателя. Об этом не стоит забывать.

После удаления смазочной жидкости в моторе все равно останется 200–300 несливаемых миллилитров. Предварительно определить, какой объем нужно покупать перед ТО, можно, следуя таким рекомендациям. Для двигателей отечественных марок с объемом от 1,5 до 2,5 литров вместится от 3,6 до 4,3 литра. В аналогичные моторы иностранных производителей можно лить 4,1 до 4,5 литра. Следуйте такому алгоритму заливки:

• В заливную горловину нужно изначально залить 3,0-3,5 литра, ориентируясь по рискам на емкости.
• Подождать 3–5 минут, проконтролировать объем щупом.
• Если по рискам уровень все еще низкий, то добавляйте по 150–200 мл и постоянно проверяйте объем заправки.

Повторяйте процесс до тех пор, пока след на щупе не будет ровно между двумя рисками МИН и МАКС. Так вы избежите переливания и избыточного объема в картере, так как откачать обратно излишки достаточно проблематично. Иногда переизбыток масла, кроме выдавливания через сальники, будет выталкиваться через уплотнение щупа. Также при высоком уровне противовесы коленвала могут вспенивать масло.

Ориентировочные заправочные объемы можно узнать по следующей таблице:

Объем мотора автомобиля, л

Объем смазывающей жидкости в двигателе, л

Отечественные моторы

Зарубежные моторы

Но приведенная таблица носит сугубо ознакомительный характер, реальные цифры объема заливаемой жидкости знают только специалисты или он указан, как говорилось ранее, в «мануале».

Как полностью заменить масло в двигателе

Самая ходовая операция при проведении ТО – замена масла в моторе. Многие автолюбители ввиду простоты предпочитают выполнять ее самостоятельно, это под силу даже начинающим автовладельцам.

Для этого могут потребоваться: накидные ключи или головки с воротком (в зависимости от того, надо ли снимать защиту, какая головка у сливной пробки); специальный цепной или накидной ключ с тремя захватами, чтобы открутить масляный фильтр; емкость или ванночка для сбора отработки; лейка (можно отрезать горлышко пластиковой бутылки); тряпки. И, конечно же, соответствующее новое масло, подходящий фильтр и прокладка сливной пробки, так как она бывает одноразовая.

Читайте также!

Для примера рассмотрим замену на «Шевроле Ланосе». Приготовив вышеуказанные инструменты и приспособления, приступим к самой процедуре:

1. Прогреем двигатель до рабочей температуры в течение 10–15 минут либо можем заезжать на замену сразу после движения. Предварительный прогрев авто крайне важен, при этом перемешаются осевшие отложения в поддоне, что позволит лучше вывести их со старым сливаемым масло. Кроме того, прогретая жидкость становится более текучей.
2. Работы можно проводить в смотровой яме или на эстакаде. На многих авто установлена защита двигателя, в которой есть соответствующее отверстие для доступа к сливной пробке. Однако иногда это не предусмотрено и необходимо снимать защиту. Можно обойтись без ямы, тут уже все зависит от вашей ловкости лазить под машину.
3. Откручиваем крышку заливной горловины. Это уберет разряжение в системе, и жидкость будет более свободно и быстро стекать. Будьте внимательны! Детали прогретого двигателя имеют большую температуру, избегайте прикосновения к ним голыми руками.
4. Протрите поверхности в районе слива и саму сливную пробку в поддоне.
5. Поставьте емкость непосредственно под сливным отверстием (можно использовать обрезанную старую канистру).
6. Накидным ключом или шестригранником срываем сливную пробку (ПРОТИВ часовой стрелки). Откручивая, нужно придерживать ее, потому что можно не заметить момент схождения с резьбы и напор жидкости неожиданно для вас резко вытолкнет пробку в емкость.
7. Сливать жидкость нужно не менее 15 минут для максимального ее удаления с двигателя. В моторном отсеке добираемся до масляного фильтра. Используя специальный ключ, откручиваем его.
8. Если в наличии нет такого ключа, то допустимо пробить по диагонали корпус фильтра отверткой или гвоздем, пронизав его полностью, и открутить корпус, используя отвертку как рычаг. Откручивается фильтрующий элемент против часовой стрелки. Располагается он либо на передней, либо на задней поверхности блока цилиндров в зависимости от серии двигателя.
9. В новый фильтр через центральное отверстие нужно залить немного масла и смазать резиновое уплотнительное кольцо.
10. Установите фильтр на место, закручивая его по часовой стрелке руками до момента проскальзывания его в ладони. Не используйте ключ, чтобы не перетянуть резьбу, тогда в дальнейшем не произойдет прикипания корпуса к мотору!
11. Если со сливного отверстия больше ничего не капает, то можно закручивать пробку обратно (при необходимости замените прокладку).
12. Когда все на месте, можно заливать новую смазку.

Залив требуемое количество масла, закручиваем крышку на место и заводим мотор, чтобы смазка разошлась по каналам системы. После того как вы покатаетесь какое-то время после замены, необходимо проверить уровень и осмотреть пробку и фильтр на предмет утечек.

Если изначально был долит объем меньше требуемого, не пугайтесь, смазочную жидкость всегда можно добавить и довести до нужного уровня, хуже, если перельете. Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль с минимальным уровнем.

Если все же имел место перелив, то и такую ситуацию возможно исправить. Понадобится большой медицинский шприц на 20 кубиков или, если найдете, больше, и тонкая трубочка к нему (подойдет капельница с достаточной длиной, чтобы просунуть ее до днища картера через отверстие щупа). Откачка может отнять достаточно много времени, так как шприц вмещает всего 20 грамм, а вязкость смазывающей жидкости высока и через тонкое сечение носика шприца масло будет засасываться очень медленно, но все же это лучше, чем сливать его полностью и заливать заново.

Некоторые СТО используют способ откачки старого масла через отверстие щупа с помощью специальных помп. Такой метод намного практичнее и быстрее в отличие от вышеописанной стандартной процедуры. Но в наших реалиях стоит помнить, что полностью слить старое масло из поддона картера не получится, к тому же на дне ванны может остаться несобранная грязь и отложения.

Переходя на другой тип (производитель или параметры) смазки, опытные мастера рекомендуют выполнять промежуточную промывку мотора. Мы советуем делать это и при покупке б/у автомобиля, так как неизвестно, что заливали и сколько ездили с момента последнего ТО.

Когда заливаете промывочную жидкость, не снимайте сразу старый фильтрующий элемент. Необходимо, чтобы мотор погонял ее по системе минут 20. Затем выполняем все операции в последовательности, как описано выше.

Как заменить масло в двигателе, видео:

Как часто нужно менять масло в двигателе: мнения автовладельцев

1. Все зависит от смазки «Огромное значение имеет имя бренда. Отечественный дешевый «Лукойл» меняют через каждые 5-6 тысяч. Более дорогие масла имеют много качественных присадок: моющих, против старения, вспенивания и т. п. Первые десятки километров пробега мотор очищается под влиянием высокой температуры, моющие компоненты испаряются, и в работу вступают восстанавливающие присадки. Такое масло тоже не стоит «гонять» дольше 10 тысяч. Мотор постоянно будет вымываться и, думаю, потребует «капиталки» быстрее потому, что образованный восстановительными компонентами слой на поверхности металла будет все время разрушаться. Я считаю, между заменами пробег не должен превышать 10–12 тысяч километров, и желательно после зимнего сезона делать ТО, зимой скопившийся конденсат может отрицательно влиять на свойства масла».
2. Замена масла сродни чистке зубов «Существует мнение (а верить ему или нет – дело ваше), что смазки сейчас совершенно не такие, как были раньше, даже именитых брендов, и что их все льют из одной бочки подпольно где-то в Польше или в Самаре. Поэтому нужно чаще менять масло и… автомобиль))). Здесь каждый выбирает для себя свое решение. Учитывая сегодняшние цены на топливо, замена смазывающей жидкости не так уж и затратна. Порадовать свой мотор – разве это неприятно хорошему хозяину? Замена масла – это как уход за зубами. Чистим утром и иногда перед сном. Чаще – не значит лучше, так больше стираем эмаль; но и реже – можно запустить до кариеса. Расстановка приоритетов – лично за вами».
3. Ищем золотую середину «Насколько часто менять масло в большинстве своем зависит от того, как вы эксплуатируете авто. Замена каждые 5–7 тысяч км – это паранойя и лишняя трата денег. Противоположная крайность –ежедневно наматывать по 500–1000 км и забывать менять его вовсе, когда пробег уже под двадцатку. Но лучше каждые 10 000 км – это хорошая перестраховка для наших сложных российских условий. Например, у новых моделей Kia-Sportage указан межсервисный пробег в 15 000 км. Выходит, что 10–12 тысяч – это золотая середина. Такой срок отлично перенесет любая смазка – Motul, Castrol, да хоть наш LUKOIL или Lux».
4. Двигатель работает даже тогда, когда одометр не крутится «На большинстве пабликов и автофорумов возникают целые ветки холиваров и батлов по поводу замены масла. Производители зачастую предписывают менять его раз в 10 000 или раз в 15 000 километров. Мышление несведущего потребителя призывает следовать этой рекомендации, потому что иначе потеряем гарантию. Быть на гарантийном обслуживании, как считают многие, – это «приехал, оставил ключ и тебе все молча сделали как надо». Однако, кто в реальности сталкивался с дилерами, тот знает, что у «официалов» другое видение гарантии. Я как опытный мастер могу сказать, часто смазка уже после 6-7 тысяч практически теряет свои свойства. И не стоит забывать, что москвичи, например, большую часть времени эксплуатируют машину в пробках, одометр не крутится, а мотор работает на холостых оборотах».
5. В любом случае лучше ориентироваться на рекомендации производителя «Причин для замены масла всего две – разрушение масла и присадок в нем под воздействием высокой температуры и засорение фильтрующего элемента. Так как термическая деструкция длится дольше, чем срок исправного функционирования фильтра, то период замены масла стоит выбирать по средним рекомендациям для конкретного продукта.

Источник https://rad-star.ru/pressroom/articles/obem-masla-v-dvigatele/